埃塞俄比亚是咖啡的故乡。虽然人们对阿拉比卡咖啡的确切起源仍有争议，但基因研究结果表明，它的发源地很可能是该国云雾缭绕的高原。埃塞俄比亚是一个幅员辽阔的国家，面积相当于法国、德国和英国的总和，是世界上人口增长最快的国家。埃塞俄比亚高原是一个独特的地理区域，据说大约形成于 7500 万年前，是咖啡的野生生长地。海拔从 1500 米起，最高可达 4000 米以上。
自 2019 年以来，Populus主要与来自 Agaro 和 Kaffa 地区的四家生产商合作。我们也从耶加雪菲（Yirgacheffe）和西达莫（Sidamo）采购水洗咖啡，但这次我们的计划中没有包括前往该地区。相反，我们希望重点采购在高原森林中种植的咖啡，那里的微气候接近阿拉比卡咖啡的发源地。我们这样做是有正当理由的，希望这篇文章能说明这一点。
从某种程度上来说，我们的旅程从申请在线签证时就开始了。同一天，埃塞俄比亚移民局决定更新在线平台，提高旅游签证的价格。结果，整个服务崩溃了好几天。Anni 最终通过电子邮件拿到了签证，而 Florian 和我只收到了获批签证的确认信。
我们需要确认这是否可以成行，因此我们试图联系埃塞俄比亚驻柏林大使馆。但他们的电话似乎一直处于关机状态，没有人接听。于是我们去了他们的接待处，得到的答复是确认信就足够旅行了。我们将在抵达亚的斯亚贝巴后获得落地签。太好了。
因此，出发当天，我们怀着相对的信心前往柏林机场的值机柜台。Anni 第一个拿到了正式签证，并顺利托运了行李。接下来是 Florian，服务台的工作人员面无表情地拒绝为他办理登机手续 —— 没有请，也没有保证，这种 “heute leider nicht” (到此为止) 的态度不会改变。
恐慌开始蔓延。我们想，如果我们搭乘第一段航班飞往伊斯坦布尔，在那里停留两个小时，也许我们就能完成这次旅行。伊斯坦布尔机场有来自世界各地的旅客，我们认为解决这个问题的机会会比继续在无解且极不友好的柏林机场逗留大得多。但在向工作人员透露了我们的计划后，他拒绝让我们飞往伊斯坦布尔，并让 Florian 下了飞机。我们告诉他，我们会留在伊斯坦布尔，因为我们有飞往那里的有效机票。没戏了。
由于我只带了一个随身行李，我试图溜出队列，在网上办理登机手续，但办事员发现了我，并告诉我，如果我真是 Haavisto 先生，就没有机会赶上飞机了。 无论如何，我们还是决定出发。Florian 扔掉了他的托运包，我们把他的行李塞进手提袋和其他能找到的东西里。唯一的希望就是网上购票还能让我们通过安检。奇迹出现了，我们跑到了登机口。在那里，我们再次被禁止登机，但我们的预感是对的 —— 土耳其航空公司的工作人员理解我们的苦恼。他们放行了我们的机票，然后我们就出发了。 在伊斯坦布尔，我们的签证问题（事实证明，许多其他飞往亚的斯亚贝巴的旅客也有同样的问题）已经得到了航空公司工作人员的承认。他们在 WhatsApp 上与亚的斯亚贝巴的边境官员聊天，通过聊天确认签证。我很快得到了确认，但 Florian 没有。时间越来越紧迫。我和 Anni 向他道别，因为我们必须登机了。让他滞留在伊斯坦布尔感觉很不好，但也别无他法。在飞机舱门关闭前两分钟，我们看到他跑向飞机。工作人员给他发了一张非正式的手写登机牌，让他登机。虽然我怀疑手写登机牌将来会带来麻烦，但为了不破坏胜利的时刻，我还是忍住了。我们计划已久的旅行开始了。
在亚的斯亚贝巴，我们不得不等待比往常更长的时间才能拿到签证，但这只是一个小小的不适。我们已经到了。睡了几个小时后，我们又来到了亚的斯亚贝巴机场。这次是赶一个去 Jimma 的航班。
Jimma 是 Oromia 地区西南部最大的城市，也是探索周边 Agaro、Limmu 和 Kaffa 咖啡产区的大本营。国际咖啡研究所（International Institute of Coffee Research）和 Jimma 农业研究所（Jimma Institute of Agricultural Research，JARC）也坐落于此。这些学术机构致力于从多个不同层面改进咖啡种植实践，包括生产者教育、土壤分析以及野生和自发品种研究。
到达目的地后，我们见到了我的老朋友 Shambe Kena，他是 Belco 驻埃塞俄比亚办事处的现场经理，还见到了该公司的农艺师 Meded Awol。Shambe 从事咖啡工作已有三十多年，对当地大多数生产商都了如指掌。我最信任的人莫过于他了，他能在荒郊野外的土路上穿行，做有意义的介绍，或者把事情理清。这是我第一次见到 Meded，但我们很快就打成一片。在讨论土壤、遮阳和植物健康问题时，他对当地植物、风土和耕作方式的了解非常有价值。 在 Jimma 住了一晚后，我们就准备出发了。我们跳上了丰田越野车， Shambe 开车带我们前往 Agaro 村，该村位于山脚下，我们一些最重要的合作伙伴就在那里。路上坑坑洼洼，我们吃了好几公斤的灰尘。到达目的地后，我们发现由于道路施工，村里大部分地方都停水停电，包括我们的宾馆。但这只是一个小挫折。在咖啡之乡，谁还需要现代的舒适呢？
再次相遇
如前所述，我们 2023 年之行的目的是与 2019 年产季以来合作过的生产者重新建立联系。那次旅行结束后，我在 COVID 发生前一周才返回，一场令人深受创伤的内战使旅行中断了两年。局势依然不稳定；内乱和暴力会意外升级。在从亚的斯亚贝巴前往 Jimma 的途中，Shambe 在经过一个村庄时被枪弹击中，而这个村庄在最近的抗议活动后变得十分暴力。有人告诉我们，由于部落冲突，农民们害怕死亡而无法前往自己的农场。这些冲突不一定与战争有关。在人们挣扎于贫困和不稳定的地方，任何事情都可能引发暴力。
但我们就在那里，开车穿过 Agaro 地区的小村庄和美丽的森林，人们一边盯着我们看、微笑、挥手，一边冲我们喊 “farangi”（阿姆哈拉语中的 “外国人”）。从局外人的角度来看，一切似乎都没什么不同。但很多事情都变了，有的变坏了，有的变好了。
Populus 主要与 Agaro 地区的生产商合作，这有几个原因。最重要的是，我们更愿意与独立生产商而非合作社合作。通过与供应链上的不同人士交谈，我们清楚地认识到，合作社在执行层面充斥着腐败和官僚主义。这话说得很难听，但我们不是第一个这样说的人 —— 金钱和权力滋生腐败，使小农往往无力与不公正作斗争。有许多实力雄厚、运作良好的合作社生产优质咖啡，为社区创造价值。但随着时间的推移，它们的管理和领导层很可能会发生变化。
与单一生产者合作具有更高的透明度，可以建立更具建设性的伙伴关系。烘焙师最终会与同一个人进行互动，而这个人对作物有着深厚的感情，在最好的情况下，他会不断努力提高质量和产量。这样就可以共同确定咖啡的价值，并制定未来的目标。
有时很难维持这种远距离关系，尤其是当生产者位于偏远地区且存在语言障碍时。我们的策略是确保在原产地有一个我们信任的人在全职工作，他负责促进双方的关系，并在必要时向双方提供最新信息。我并不是说 Populus 拥有完美的 “直接贸易” 执行方式，但我们一直在努力改进我们的做法。
我们专注于与森林咖啡生产商合作，他们耕种着动植物资源丰富的土地。保持农场的生物多样性可以为植物病害的传播建立天然屏障，阻挡过量的紫外线辐射，自然保持土壤健康，防止水土流失。所有这些都延长了植物的寿命。100 年树龄的老树仍然结出咖啡樱桃的情况并不少见。层层遮荫的树木可以让樱桃慢慢成熟，防止水分从土壤中蒸发。咖啡樱桃在凉爽和部分遮荫的微气候中成熟，已被科学证明可提高咖啡的表现（Vaast 等人 2005 年报告）。
Nizamu Abamecha 和 Khalid Shifa 等生产者在祖传土地上耕作，对生物多样性和传统有着根深蒂固的尊重。这些农场拥有原生植物以及从森林中采集的咖啡树，这些咖啡树都是由上一代人种植的。
这种理解和知识与现代农业和咖啡加工实践相结合，造就了我们品尝过的最好的咖啡。说到积极的进步，我们在这里体验到了很多。
Nizamu Abamecha
Nizamu 在 Gomma 祖传的 1900 米海拔以上的土地上种植咖啡。他的两个农场都是林场，提供三层树荫，以确保成熟的咖啡樱桃免受阳光直射。与大多数埃塞俄比亚生产商一样，他采用有机方式耕种，只给树木施用堆肥和纸浆，以提高土壤中的矿物质含量。他种植本地树木，以进一步改善遮阳效果和土壤健康状况，并正在逐块重新种植和整修土地。
2020 年 1 月我们第一次见面时，Nizamu 刚刚独立。在此之前，他是著名的 Duromina 合作社的联合创始人和长期主席，该合作社是国际非营利组织 Tecnoserve 的示范合作社之一，在 2000 年代帮助改善了埃塞俄比亚的咖啡种植实践。作为合作社的一员，您需要将咖啡卖给合作社，而不是独立销售。由于政府允许垂直一体化贸易，Nizamu 决定寻求自己的财富，控制自己的产品质量和继承的土地。
我第一次见到他时，他刚刚完成第一批独立处理的咖啡。他的处理设备很简单，只有几个高架烘干床，用来烘干日晒处理的咖啡。不过，他的雄心和动力显而易见，我们就他的计划和梦想聊了很多。最后，我买下了 Belco 好心帮助整合的第一批 20 袋左右的咖啡。他与烘焙师一起为自己打开了市场，这不仅为我们提供了品尝优质咖啡的机会，也为我们建立富有成效的长期合作关系带来了希望。
我们的重逢是快乐的。我了解到，自从上次见面以来，发生了很多事情。Nizamu 现在正在生产一个集装箱（超过 20 吨）的 G1 等级的咖啡。他还购买了一台小型打浆机用于处理蜜处理的咖啡。
两个农场都得到了很好的维护和管理。他的家庭状况良好，他的兄弟也加入了他的工作。他们的目标是共同提高产量，建立一个水洗处理站，并获得有机认证。
我听说过他过去两季的一些进展和做法，但亲眼看到这些发展仍然令人印象深刻。
在 Shambe 和 Meded 的翻译下，我们坐着聊了很久。我们享用了丰盛的山羊午餐（这对素食者来说是个挑战）和 injera 面包。之后，我们举行了咖啡仪式，并品尝了来自他农场的面包和蜂蜜 —— 这是埃塞俄比亚农场之行的主食。吃饱喝足后，我们参观了他的两个农场。Meded 向我们介绍了如何在农场最陡峭的地方修筑梯田，以防止水土流失和矿物质流失。尼扎穆介绍了他如何小心修剪遮荫树，让阳光照射到成熟的咖啡上。
由于收获已经结束，我们看不到任何处理过程。相反，我们驱车前往脱壳厂，在那里，Nizamu 监督着他那批咖啡的脱壳工作。脱壳去掉了干燥的果肉和羊皮纸表皮，然后根据大小、密度和颜色对咖啡进行分类。在这家脱壳厂，机械研磨过程之后，当地妇女会手工去除残留的瑕疵，然后准备出口。
Nizamu 的咖啡首先在 Gomma 进行脱壳，然后再在亚的斯亚贝巴进行确保良好的分拣。生产者最好对整个过程进行监督，因为很容易发生意外 —— 咖啡可能会 “丢失”、损坏或被替换。
Nizamu 告诉我们，他面临的最大挑战是收获季节。由于主要地区的收获时间都差不多，因此很难找到有能力的采摘者。年轻一代倾向于到城市求学、就业和寻找机会，导致农村地区缺乏技术工人（这在世界各地的农业中都有发生）。吸引优秀劳动力需要大量资金，因为农民必须为他们提供食物并支付保险费。Nizamu 在家人的帮助下完成了收获季节的大部分工作。不过，收获高峰期的效率需要额外的人手，收获后的整修工作也是如此。我计划在 2024 年丰收时再来，亲身体验一下这种情况，并一起尝试一些发酵技术。
Khat
嚼 khat 的时间到了。根据地区不同，15% 到 60% 的埃塞俄比亚男性（主要是男性）下午都会嚼 khat。khat（Catha edulis）是一种植物，其叶子具有提神作用，能带来轻微的兴奋，类似于麻黄碱或安非他命。与南美洲的古柯一样，khat 也被农民用来减轻疲劳和提高体能。下午早些时候，咀嚼 khat 叶的群体开始形成，这预示着工作日的结束，这种现象很常见。
khat 和咖啡共存已久。两者都可以追溯到 Kaffa 地区的森林。尽管 khat 会导致严重的健康问题，如溃疡、心血管疾病、胃溃疡、抑郁和焦虑，但埃塞俄比亚目前对 khat 的种植、销售或使用没有明确的限制或规定。
脱壳的工作人员开始拿着用纸包着的大 khat 树丛出现，咀嚼团体开始形成。长期以来，khat 的流行给咖啡生产带来了挑战，这不仅是因为 khat 会让人上瘾。种植 khat 比种植咖啡更有利可图。种植 khat 的要求也要低得多，付款也更快。咖啡每年只生产一种作物，而 khat 每年生产两种。与阿拉比卡咖啡相比，khat 的维护成本很低，农民只需较少的投入就能获得较高的收益。在干旱地区，由于缺少雨水，无法同时种植咖啡和 khat，因为后者吸收矿物质和水分的速度远远快于前者，导致咖啡作物受损。例如，Harar 地区过去生产的日晒处理咖啡非常漂亮，因为该地区缺水，水洗处理非常困难。但由于气候越来越热，Harar 变得更加干燥，这导致许多农民转而种植 khat。
咖啡生产者似乎越来越多地以 khat 取代咖啡树。这很公平 —— 谁不想消除所有不必要的压力，把一份没有回报的工作换成一份更赚钱、更轻松的工作呢？生产者需要保证收入，以确保家庭幸福。只要人们拒绝支付可持续的价格，咖啡产量就会继续下降，即使是在郁郁葱葱的肥沃地区。
Khalid Shifa: Echemo
在 Agaro 又住了一晚后，我们醒来时感觉精神不振。我决定下次再去的时候，不如住在 Nizamu 农场的帐篷里，免得来回奔波。
Shambe 又开车带我们上了山，进入了著名的 Echemo 农场，农场主是 Khalid Shifa 和他的兄弟 Ahmed。Echemo 农场从高高的山顶向下倾斜，进入一片森林，那里整齐地种植着咖啡，绿树成荫。农场树线以上的部分用于晾晒咖啡，还有一个配备圆盘打浆机的小型处理站。我们去的时候，晾台已经被拆开，堆成圆锥形的帐篷，以抵御雨季的侵袭。虽然现在 Khalid 在附近有一个更大的处理站，但来自 Echemo 的咖啡仍在现场加工。
Echemo 是一个特殊的地方。这里曾属于 Khalid 的祖父，他从附近的 Choce 森林中挑选了许多品种。这种情况在埃塞俄比亚很常见。咖啡在郁郁葱葱的高原森林中野生生长，供当地社区收获樱桃和幼苗。据估计，全世界种植的 90% 阿拉比卡咖啡植物都可追溯到这些独特的森林。
我们得知，很遗憾，Khalid 不能和我们一起去，因为他在亚的斯亚贝巴监督脱壳加工。负责农场管理的 Ahmed 向我们介绍了农场的情况。Echemo 农场当时正在进行补种和修剪，这是为了提高产量和管理植物健康。该农场已获得有机认证。有机耕作在埃塞俄比亚很常见，因为化肥和杀虫剂 / 除草剂成本高昂，而且往往没有必要。尽管如此，由于成本高昂，许多农民无法获得官方认证。
在过去几年里，Shifa 家族的业务一直在增长。他们在 Agaro 附近的不同地区经营多个处理站，并在 Echemo 农场附近经营一家脱壳厂。拥有一家脱壳厂对生产者来说好处多多，但只有当生产者的产量足够大时，拥有脱壳厂才具有经济意义。
适当的脱壳是供应链的一个重要步骤。在脱壳过程中，咖啡会按照密度、大小进行分类，如今还经常按照颜色进行分类。这有助于从可出口的咖啡中分离出瑕疵和破损的咖啡豆，以确保最佳品质。Khalid 的家族能够控制自己的产品，还能为周围的社区提供脱壳服务。这些山丘就是咖啡的全部。
我们驱车来到脱壳厂，又一次体验了温馨的咖啡仪式。我们也参与其中，Florian 为年轻一代举办了一次爱乐压分享，让我们比较一下口味。
咖啡仪式
千百年来，喝咖啡已成为大多数埃塞俄比亚人日常生活的一部分。咖啡随处可见。即使是最小的城镇，街道两旁也摆满了小小的咖啡摊，人们排队购买咖啡。即使人们越来越多地涌向城市，准备和饮用咖啡仍然是一项深入人心的社区和社会活动。我听说，上了年纪的埃塞俄比亚人有时会拒绝住在公寓楼里，只因为不能在室内以传统方式煮咖啡。
每次参观农场都会开始或最终导致饮用现场烘焙和冲煮的咖啡。烘焙通常用煤或金属平底锅在明火上进行。研磨用的是木臼。然后将咖啡加入一个类似于咖啡壶的容器中，在煤火上煮沸。煮沸的咖啡需要静置一段时间，咖啡渣会掉到容器底部，达到最佳饮用温度。然后装满小杯，端给客人，首先是来访者和地位或年龄最高的人。爆米花、蜂蜜面包或大麦可作为点心。
咖啡仪式总是由妇女主持。在参观农场时，仪式的负责人通常是农场主的家庭成员或近亲。在几乎完全由男性主导的咖啡行业中，妇女往往从事繁重而不受欢迎的工作，如采摘、修剪和分拣咖啡。尽管如此，很少看到妇女在供应链中担任领导职务。埃塞俄比亚社会的其他领域也是如此。
咖啡仪式是个例外。这种仪式可以在一天中的任何时间举行，通常会举行多次仪式。这是一个重要的机会，妇女们可以趁男人们不在时聚在一起，与其他社区成员和朋友谈论她们的个人生活、政治以及她们不能或不愿公开表达的话题。这也是年轻女性向老一辈学习的机会。
在埃塞俄比亚，喝咖啡与阶级或生活方式无关。它的目的是社交和团结，这使得这种体验几乎成为一种精神享受。
在这里，咖啡并不像几乎所有其他生产国的咖啡那样，只为满足殖民国家和外国消费市场的需求而种植。在这些国家，生产者甚至不知道自己种植的咖啡是什么味道，这种情况并不少见。在埃塞俄比亚，法律规定顶级咖啡必须出口；即便如此，咖啡总产量的一半左右还是在国内消费。
埃塞俄比亚人庆幸自己的国家与所有邻国不同，从未被殖民过。经常听到埃塞俄比亚人说，他们不是非洲人，而是埃塞俄比亚人。对我来说，咖啡仪式代表着埃塞俄比亚不仅是咖啡的原产地，也是全人类的骄傲。最古老的智人骨骼是在离据说是咖啡起源地的森林不远的地方发现的（尽管后来在摩洛哥发现了更古老的化石）。
Zinabu Abamecha
从 Agaro 出发，我们向西南方向的 Bunga 镇驶去，它位于 Kaffa / Keffa 区的中心。在 Bunga，我们住在一个老旧的平房度假村里。据说这里曾经接待过埃塞俄比亚总统，但现在游客寥寥无几，房舍也开始破败不堪。这充分说明了这个美丽而宁静的地区的旅游业 —— 根本没有。我在 Bunga 遇到的唯一外国人都是从事咖啡工作的。
Zinabu 有一个很大的林场，他把它打理得井井有条。这里环境优美，动植物资源丰富。这个占地 40 公顷的农场被划分成若干区域，从翻新过的高产区域到难以进入的森林覆盖区域。他拥有一台现代化的 Penagos 生态打浆机，能够以极低的耗水量进行蜜处理和水洗处理。
为了欢迎我们的到来，还特意煮了一只山羊。Zinabu 还特意为我们准备了一箱半升装的啤酒，让我们在享用丰盛的午餐时一饱口福。毕竟，我们是一家来自德国的烘焙厂。
吃饭的时候，Zinabu 向我们介绍了两年前的情况。他已将农场认证为有机农场，并建造了一个大型苗圃，以支持他的重新种植，并向邻近社区分发。翻新工作仍在进行，计划在几年内完成整个农场的种植。他有一个向他出售咖啡樱桃的生产者社区，以生产更多的咖啡樱桃，他计划将他们的一些土地认证为有机土地。
这次，我想去农场偏远的地方看看。我们穿过茂密的灌木丛，咖啡树长得很长，向着太阳弯曲。这些树荫下的咖啡树一般产量较低，因为它们产生的主枝较少。Zinabu 已经开始在树与树之间种植树苗，以提高未来的产量。在树荫下行走时，疣猴在我们头顶上跳来跳去，农场工作人员不得不用刀在灌木丛中砍出一条路来。经过一段徒步旅行，我们到达了农场的最高处，这里完全处于自然状态。我不禁想到，这里非常接近阿拉比卡咖啡诞生地的湿润、凉爽和阴凉气候。
通常是咖啡种植保护了这些森林，使其不被砍伐，土地可以用来种植茶叶、玉米、小麦或khat。在像 Zinabu 这样的森林农场生产干处理的咖啡，实际上是在减少碳排放，而不是产生更多的碳排放。咖啡行业绝不是排放友好型行业，而且用水往往会加剧干旱，或者发酵罐中的水如果不加处理，会污染土壤和淡水资源。购买来自这些森林的咖啡对保护这一独特的生态系统非常重要。
Mankira Forest
下午，我们驱车前往离 Bonga 不远的 Mankira 森林。根据埃塞俄比亚目前的共识，这片森林是咖啡的原产地。这里生长着野生的、自发的咖啡品种，使 Mankira 成为世界上最后的咖啡原产地之一。
Mankira 所属的联合国教科文组织生物圈由多个区域组成，其中一些区域是禁止进入的，Kaffa 区的面积超过 7,600 平方公里。这里是 65 万人的家园，包括 Yayu 森林和 Sheka 森林，在那里可以找到野生咖啡。
郁郁葱葱、宛如锦葵的森林从一条河开始，河上架着一座临时搭建的桥。这里很少有游客或其他人涉足。当地人依靠这片森林为生，收获粮食和咖啡，并放牧牛群。谁可以采摘野生咖啡由一套复杂的祖传规则决定。
当我们冒险离开公路时，野生咖啡随处可见。它长得很高，树皮和树瘤覆盖着它。与人工种植的咖啡不同，这些咖啡树又长又瘦，似乎结不出多少樱桃。我听说，当地社区也在寻找一种方法，将从森林中采摘的部分咖啡打上品牌并出口，但大部分咖啡都是在家中烘焙和冲泡，或在当地市场上出售。
我们被告知不要涉足河水太深的地方。野生水牛有时会和大型猫科动物去那里饮水。鸟叫声和动物的叫声让人难以分辨。阳光穿过树枝，照在咖啡树的树干和叶子上。虽然万里无云，但气温在 20 度左右。这里潮湿、寂静，绿意盎然。
导游把我们带到一棵六米多高、直径约 20 厘米的咖啡树下。他说，这是咖啡母树。虽然我知道这不是真正的母树，但它仍然可能是世界上最古老的咖啡树之一。我们站在一旁，静静地听着。
埃塞俄比亚是世界上人口增长最快的国家，因此对农田的需求持续增长。问题是，如今森林覆盖率仅为 4%。这些天然种子库不仅孕育了咖啡，还孕育了其他重要作物。
气候变化也威胁着这片森林中野生咖啡的生存。阿拉比卡咖啡需要适度的温度、高海拔和遮荫才能生长旺盛。南美洲和中美洲的咖啡品种已经适应了温暖的气候和直射的阳光，但野生咖啡还没有。这是它生存所需的气候。
在展望阿拉比卡咖啡的未来时，专家们往往寄希望于人造杂交种。然而，培育这些杂交种是一门生意，而且将大多数小生产者排除在外，尤其是在非洲大陆。然而，我现在所站的这片森林有可能解决全世界咖啡种植者所面临的大部分病原体和其他问题。要使阿拉比卡咖啡在整个咖啡带的气候变化中存活下来，与野生品种杂交也许是一个答案。然而，在过去三十年里，约有 60% 的森林消失了，而且还有更多的森林在不断被砍伐。咖啡无法作为可发芽的种子储存起来，因此保存野生品种的唯一办法就是维持一个活咖啡树种子库。维持这种方式的风险、复杂性和成本可想而知。目前，世界各地的种子库资金不足。据作物信托基金和世界咖啡研究组织估算，保存世界上最重要的咖啡收藏需要花费约2500万美元，而每年支付4%的费用就能永久保存这些收藏。这还不到星巴克日销售额的一半。
Habtamu Ababe
第二天一早，我们驱车深入 Kaffa 区拜访 Habtamu 先生。我们在路上相遇，我跳上他的车，因为他坚持要直接带我们去他的新农场。我又一次被震撼了。这个占地 120 公顷的农场井井有条。许多种植工作仍在进行，但有些树已经结出了樱桃。与我们这次访问遇到的大多数农民一样，Habtamu 非常珍惜他的收获地，并致力于尽可能保持这片土地原生态。
我们一边走过咖啡树，一边与 Habtamu 谈论他面临的挑战，有些咖啡树已经初绽花朵。他最关心的是市场准入问题。这是大多数埃塞俄比亚农民共同面临的问题。他们在农场和加工基础设施上投入巨资，希望海外买家能够出现。现在，Habtamu 的市场主要是当地的中间商，尽管他拥有直接贸易所需的一切。产品很好 —— 这是来自埃塞俄比亚高原森林、经过精心加工的优质咖啡。
他希望增加产量，使他雄心勃勃的项目更有保障，但他需要的是愿意承诺并为质量支付合理价格的合作伙伴。
生产者往往只能独自摸索市场。很难从原产地联系到烘焙商。即使有办法前往，又该从何入手？大型进口商掌握着整个供应链，可以提供更简单的咖啡采购渠道，包括融资和其他服务，那么如何与烘焙商建立关系和信任呢？事实上，尽管 “第三次浪潮” 运动曾一度撼动了局面，但独立经营者看来还是会输给跨国公司。
在美国农业部对外农业服务局 2023 年的报告中，埃塞俄比亚咖啡行业的产量和出口率都出现了停滞。报告还指出，由于森林锐减，气候变化已经严重影响了咖啡行业和生产者。农民们也开始放弃咖啡生产，转而种植经济上更可持续、更不易腐烂的作物，如 khat。目前，咖啡占该国出口收入的 3% - 35%，影响着 25% 人口的生计。
今年，胡提叛军策划了非洲之角周边航运路线的动乱，对埃塞俄比亚生产商造成了多方面的影响。当埃塞俄比亚咖啡贸易以 ECX（埃塞俄比亚商品交易所）拍卖为中心时，出口商需要在咖啡交割前支付货款。现在，随着直销市场的开放和供应链的纵向整合，出口商和进口商以赊账的方式签订了咖啡合同。由于大型船运公司避开吉布提港口，埃塞俄比亚咖啡无处可去。其他港口在物流或政治上都很困难，公路运输既昂贵又有风险。这导致农民损失了数百万埃塞俄比亚比尔的咖啡和收入——《埃塞俄比亚记者》（The Reporter Ethiopia）报道了农民自杀和群众集会没收欠债出口商财产的事件。在埃塞俄比亚，种植咖啡不会变得更受欢迎。这种情况令人担忧，因为咖啡和自然种植环境是无法替代的。
埃塞俄比亚是最幸运的生产国之一，因为它仍有未种植的高海拔森林，农民可以转移这些森林以躲避气温的上升。此外，埃塞俄比亚的农场和森林还拥有大部分阿拉比卡基因。问题是，埃塞俄比亚的咖啡生产商是全球收入最差的。如果一切照旧，还有什么动力继续生产呢？野生咖啡林还能在多长时间内免受气候变化的影响？一如既往，一切都取决于价格。一般来说，人们并不了解咖啡的价值。而我们，作为消费的一端，在通过剥削谋取利益的同时，却在贬低咖啡的价值方面做得很好。在我看来，严峻的现实是，在人们认识到咖啡的价值之前，一切都将为时已晚。当烘焙师们讨论肯尼亚咖啡中的黑加仑香味从哪里消失，或者我们过去喜欢的花香浓郁、果味浓郁的埃塞俄比亚咖啡怎么了时，这一切都将追溯到咖啡贬值和对咖啡生产者的剥削。
因此，您应该趁咖啡还在，还能喝到的时候，尽情享受它的复杂性。
PS：我的预感是对的。当我们准备办理回国航班的登机手续时，发现 Florian 的机票被取消了。我们好说歹说才把他弄上飞机。
本文参考资料
